Road trip à travers le temps
Le Canada regorge d’histoire. Pour les amateurs d’escapades en voiture, voici quelques idées d’exploration à travers les époques, d’un océan à l’autre.
Yukon: L’or du Klondike
Le long de la Klondike Highway entre Whitehorse et Dawson City, on éprouve presque l’espoir qui a mené là les prospecteurs en quête de fortune, à la fin du XIXe siècle. Avant de quitter Whitehorse, n’oubliez pas de visiter le S.S. Klondike, le plus grand bateau qui ait jamais navigué sur le fleuve Yukon, un bateau à vapeur à aubes datant de 1937. En quittant la capitale du Yukon vers le nord sur les 715 km de la Klondike Highway, vous aurez un aperçu du lac Laberge, que le célèbre poète Robert Service évoque dans «The Cremation of Sam McGee».
Après avoir croisé plusieurs établissements de bord de route qui servaient autrefois de refuges contre le froid, vous atteindrez Braeburn Lodge, où les brioches à la cannelle sont aussi grosses qu’une tête (la piste d’atterrissage locale est connue dans la région sous le nom de «Cinnamon Bun Strip»). Plus loin, à environ 200 km de Whitehorse, vous pourrez vous dégourdir les jambes devant les rapides écumeux de Five Fingers, mentionnés dans L’appel de la forêt de Jack London.
L’esprit de la ruée vers l’or est encore bien vivant à Dawson City. Passez-y quelques jours. Empruntez une batée et tentez votre chance à Free Claim #6, à 15 minutes en voiture du centre-ville, sur le ruisseau Bonanza Creek. Pour une soirée unique, rendez-vous au Diamond Tooth Gertie’s. Ouvert depuis 1971, c’est la plus vieille salle de jeux de hasard du pays, qui accueille (vraisemblablement) le meilleur spectacle de cancan du Canada.
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Colombie-Britannique: Grève, ville (presque) fantôme et sentier surélevé
La «Sunshine Coast» a un jour été un aimant à hippies. Aujourd’hui encore elle demeure une sorte de capsule temporelle des années 1960. Commencez par emprunter un transbordeur de voitures depuis Horseshoe Bay, à West Vancouver, jusqu’à la baie Howe, le fjord le plus austral d’Amérique du Nord. Votre premier arrêt sera la petite ville côtière de Gibsons. Flânez dans les boutiques et assurez-vous de faire une pause à la Persephone Brewing Company. Elle héberge le Persephone, le remorqueur d’acier de la série télévisée Sur la côte du Pacifique, un classique de CBC.
Au terme de 126 km de sinueuse route côtière en direction de l’ouest (et d’une autre traversée en transbordeur), vous arriverez dans l’ancienne ville d’exploitation forestière de Powell River. Les rues sont bordées de demeures à colombages artistiques de la fin du XIXe siècle.
Lorsque vous aurez traversé la mer des Salish jusqu’à Courtenay, dans l’île de Vancouver, faites un arrêt dans le village voisin de Cumberland. Des ouvriers ont accouru du monde entier – et notamment de Chine – lorsque ses mines de charbon ont ouvert en 1888. Le lieu est presque devenu une ville fantôme lorsque les mines ont fermé en 1966, mais c’est aujourd’hui un village bohème cool où l’on peut visiter ce qui reste de l’un des plus grands quartiers asiatiques du monde et se promener dans une réplique de mine.
Après un peu plus de deux heures de route vers le sud en longeant le littoral, vous atteindrez le Malahat SkyWalk. Là, vous pourrez croiser de vieux arbousiers et sapins de Douglas sur un sentier surélevé de 600 m de long. Vous pourrez également gravir le large escalier en colimaçon d’une tour de 10 étages, au sommet de laquelle la vue est imprenable.
Alberta: Aventures préhistoriques
Avant de vous rendre à Drumheller, qui vous ramènera à l’époque des dinosaures, commencez par commander un plat au Marv’s Classic Soda Shop, un café-restaurant de style années 1950, à Black Diamond. Situé à 65 km au sud de Calgary, au pied des Rocheuses, il se trouve certes dans la mauvaise direction – Drumheller est au nord-ouest de Calgary –, mais un repas dans ce lieu empli de nostalgie saura vous combler pour les deux heures de route jusqu’à Drumheller.
C’est là que vous trouverez le plus d’activités liées aux dinosaures. Vous saurez que vous êtes arrivé au bon endroit lorsque vous apercevrez le plus grand dinosaure du monde – un tyrannosaure de huit étages en fibre de verre et acier. Mais le joyau de ces lieux est le célèbre musée Royal Tyrrell. Il se targue de posséder plus de 800 fossiles et la plus grande exposition de squelettes de dinosaures entiers au monde. Avant de quitter Drumheller, promenez-vous sur le sentier des Hoodoos. Ces phénomènes géologiques sont de hautes colonnes de grès formées par des millions d’années d’érosion.
À environ 160 km au sud-est se trouve le parc provincial Dinosaur, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans ces badlands pittoresques, on a jusqu’ici mis au jour le squelette de plus de 35 espèces de dinosaures âgés de 75 millions d’années, et on y a fait des découvertes parmi les plus importantes sur les fossiles de cette époque. Vous pourrez même retrousser vos manches et participer à des fouilles guidées.
Le parc provincial Dinosaur fait d’ailleurs partie de notre liste des meilleurs endroits pour voir des fossiles de dinosaures dans chaque province!
Saskatchewan: Vestiges et traditions autochtones
En Saskatchewan, vous découvrirez de vibrantes premières nations aux traditions vieilles de milliers d’années. Le meilleur endroit pour commencer à explorer ce land of the living skies, comme indiqué sur les plaques d’immatriculation, est Saskatoon. Les expositions de la galerie d’art Remai Modern donnent le ton: ancrées dans le territoire, elles présentent diverses formes de points de vue autochtones sur les grandes plaines, jusqu’aux magnifiques et complexes ouvrages de perles des Métis.
Juste au nord, se trouve le Wanuskewin Heritage Park, un remarquable centre culturel où l’on peut assister à des danses au tambour et des représentations de violon traditionnel métis. Si vous avez le temps, réservez un dîner Han Wi Moon dans le parc. Il s’agit d’un repas de plusieurs services qui puise aux traditions culinaires des premières nations et qui est servi sur un promontoire surplombant une rivière. Des contes autour du feu terminent la soirée.
À environ 45 min au nord se trouve le musée régional de Duck Lake, où vous pourrez admirer des expositions de photographies et des témoignages historiques de première main, tant du point de vue des pionniers que des peuples autochtones. Une tour de sept étages donne accès à une vue panoramique.
Environ 30 min plus loin, le lieu historique Batoche a été un champ de bataille clef de la résistance du Nord-Ouest – une révolte de Métis et d’autochtones contre le gouvernement canadien, qui a duré cinq mois. Des guides y font découvrir l’histoire des Métis du XIXe siècle dans la région, la vie de ses chefs Louis Riel et Gabriel Dumont, la bataille de 1885 et ses répercussions.
Et si vous désirez observer le plus grand troupeau de bisons en liberté dans leur territoire d’origine, il suffit d’un petit détour par le parc national de Prince Albert.
Découvrez ensuite les 20 meilleurs endroits et attractions touristiques au Canada.
Manitoba: Un goût de Scandinavie
Si vous cherchez une petite ville détendue et excentrique cultivant encore des liens étroits avec le pays d’origine de ses colons, le Manitoba a plusieurs choix à vous proposer, surtout dans la région de l’Interlac. C’est là que se trouvent les lacs Winnipeg et Manitoba, ainsi que d’innombrables autres étendues d’eau plus petites qui attirent les plaisanciers en été.
Commencez par Erickson, à 250 km à l’ouest de Winnipeg. Dans cette toute petite ville, la langue et la culture de ses colons suédois et norvégiens arrivés au XIXe siècle sont encore très vivantes – les boutiques vendent des friandises scandinaves, comme de la confiture d’airelle et des kringle. Dans la rue principale, il y a même un modèle de navire viking auquel on a accès.
Non loin, au parc national du Mont-Riding, se trouve le point le plus élevé entre les Appalaches et les Rocheuses. Dans le parc, au bord des eaux bleues du lac Clear, arrêtez-vous au pittoresque village de Wasagaming. On y trouve des motels classiques, de bons restaurants et le Park Theatre, le plus grand cinéma en rondins d’Amérique du Nord.
De retour dans l’Interlac, en route vers l’est pour Gimli, un repas au Half Moon Drive-In, qui sert des hot-dogs, des hamburgers et des milkshakes depuis 1938, est un must! C’est certainement là l’un des plus vieux cafés-restaurants du pays.
Concluez ce voyage à Gimli, le «cœur de la Nouvelle-Islande», une ville plantée au bord du lac Winnipeg, à environ 90 km de la capitale provinciale. Tirez-vous le portrait à côté de la statue de 4,6 m de haut d’un Viking – un homme barbu couronné d’un casque à cornes, une hache à la main. Si vous arrivez au bon moment, vous pourrez assister à la reconstitution d’une bataille viking lors du Icelandic Festival of Manitoba. (Qui, cette année, a lieu du 4 au 7 août.) Trouvez ensuite un restaurant où déguster une part de vinarterta. Dessert islandais par excellence, ce gâteau constitué de plusieurs couches contient généralement des amandes, de la confiture de prunes et des épices telles que la cannelle et la cardamome.
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Ontario: Kitsch classique et grande histoire
Les chutes du Niagara offrent l’un des paysages les plus spectaculaires au monde. Depuis plus de 200 ans, elles sont l’un des lieux par excellence où célébrer fêtes et lunes de miel (dont l’un des jeunes mariés les plus célèbres a été le petit frère de Napoléon Bonaparte), ou simplement déguster un bon verre de vin. Si vous voulez admirer la chute du Fer à cheval de près, avec ses 2800 m3 de débit par seconde plongeant dans un précipice de 50 m, enfilez un imperméable et embarquez pour une excursion en bateau. Vous pouvez également sentir la cascade rugir au-dessus de vous depuis le pont d’observation de l’attraction Journey Behind the Falls.
Sur Clifton Hill, la route escarpée qui débute au bord des chutes, le divertissement remonte aux années 1920, lorsque le Fox Head Inn proposait des chambres d’hôte avec vue sur les chutes pour 2,25$ la nuit. (Quelque 80 hôtels avaient poussé dans la ville en 1955 – peu de temps après le passage de Marilyn Monroe pour le tournage de Niagara.) À ce jour, Clifton Hill conserve son ambiance désuète – genre musée de cire et jeux de fête foraine. N’oubliez pas d’aller frapper quelques balles au Dinosaur Golf, l’un des plus grands golfs miniatures du Canada.
Mais l’histoire de la région ne se résume pas à son côté kitsch ni à ses paysages. Sa position frontalière en a également fait un champ de bataille. Quelques kilomètres à l’ouest se trouve en effet Lundy’s Lane, le site d’une grande bataille de la guerre de 1812. Vous pourrez faire une visite autoguidée à pied, y compris un tour du cimetière de Drummond Hill, un site patrimonial. Et à environ 10 km au nord des chutes, sur la Niagara Parkway, se trouve l’excellent Landscape of Nations, sur le site de la bataille de Queenston Heights. Le monument commémoratif, avec les parois de calcaire du Memory Circle et l’arbre de la paix, rend hommage à la contribution des Premières Nations dans la guerre de 1812.
Québec: Lever les voiles avec les explorateurs et chanter avec les baleines
Une tournée de l’une des plus vieilles colonies européennes en Amérique du Nord débute dans le lieu le plus évident: au cœur de la ville de Québec, fondée en 1608. C’est à pied qu’on explore le mieux la seule ville fortifiée du Canada et des États-Unis. Ces lieux regorgent d’histoire, des rues pavées du Vieux-Québec jusqu’aux plaines d’Abraham à proximité.
Au nord-est en quittant la ville, vous passerez devant les chutes Montmorency et le mont Sainte-Anne, en route vers la région de Charlevoix, jusqu’à la jolie ville de Baie-Saint-Paul, sur les berges du Saint-Laurent.
Il y a quelque 470 millions d’années, une météorite s’est écrasée dans cette zone, créant un cratère de 54 km de diamètre désormais classé Réserve de biosphère mondiale par l’UNESCO.
Les voyageurs arrivaient autrefois par bateau à vapeur, mais aujourd’hui, l’été, la région est desservie par un train. Vous pouvez également vous déplacer à vélo dans la campagne verdoyante et visiter ses fermes. Charlevoix est réputée pour ses produits locaux, comme les fromages et le cidre de pommes.
Deux heures de route plus loin en aval du fleuve, vous atteindrez la ville de Tadoussac, la plus ancienne colonie française en Amérique du Nord – Jacques Cartier est arrivé là en 1535 – et c’est également un site exceptionnel pour l’observation des baleines. Vous pourrez admirer une grosse baleine à bosse sauter ou un béluga sortir la tête de l’eau pour vous épier juste à côté de votre bateau de croisière dans le golfe du Saint-Laurent. On peut également y croiser des petits rorquals, des rorquals communs, des baleines bleues, ainsi que des dauphins et des phoques.
Pour finir, pénétrez dans les terres pour découvrir le magnifique fjord du Saguenay. La route du Fjord, longue de 235 km, vous emmènera où vous le désirez le long de cette vallée en U sculptée par les glaciers, où les falaises se dressent jusqu’à 350 m de haut de chaque côté.
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Nouveau-Brunswick: Culture micmaque et falaises de la baie de Fundy
Vous aurez beau en entendre parler avant d’y aller, vous n’en croirez pas vos yeux – les marées de la baie de Fundy sont énormes. Les eaux peuvent monter de 16 m, deux fois par jour, et se retirer de manière tout aussi spectaculaire, laissant les bateaux de pêche amarrés dans le port la coque dans le sable de la baie. Il est stupéfiant de penser que, pendant des siècles, les Micmacs pagayaient et naviguaient sur ces eaux tumultueuses dans de simples canots en écorce de bouleau.
La ville de Saint-Stephen («La ville du chocolat au Canada»), proche de la frontière avec l’État américain du Maine, est une délicieuse manière de commencer votre voyage. Depuis 1873, cinq générations de l’entreprise familiale Ganong fabriquent certains des chocolats préférés du pays.
En reprenant le volant et roulez vers l’est pendant deux heures trente pour rejoindre le Fundy Trail Parkway – sans doute l’une des destinations de voyage en voiture les plus sous-estimées du Canada. Achetez une entrée pour obtenir l’accès à la route de 30 km et au parc de 2500 hectares. Permettez-vous un arrêt en chemin pour une randonnée jusqu’aux cascades et admirez les paysages époustouflants depuis le bord de la route.
Ce décor spectaculaire se poursuit à travers le parc national de Fundy jusqu’à Alma, un charmant village côtier près de l’entrée est. Arrêtez-vous pour un repas de guédilles au homard sur la terrasse du restaurant Tipsy Trails, avant de vous rendre au Cap Enragé. Découvrez l’histoire de son phare (construit en 1838), puis faites une promenade guidée jusqu’à la plage rocheuse, dont la géologie remonte à 320 millions d’années – et où ces incroyables marées révèlent un éventail toujours changeant de fossiles à mesure qu’elles érodent les falaises.
À tout juste 30 minutes de là, se trouve le point d’observation des marées le plus spectaculaire de la baie de Fundy: les rochers d’Hopewell. Ses célèbres «pots de fleurs» – des colonnes de pierre, certaines couronnées d’arbres – ont été sculptés par l’océan. Le musée du comté d’Albert est un incontournable de Hopewell Cape. Le site de ce chef-lieu historique de 1845 consiste en huit bâtiments originels. Des expositions racontent les légendes des Micmacs, dont certaines relatent la création des rochers d’Hopewell, des marées géantes de Fundy ou l’histoire de Glooscap, une déité qui vivait parmi les humains.
Pour plus d’idées de road trips inoubliables, apprenez-en plus avec notre guide des 40 meilleurs road trips au Québec et au Canada!
Nouvelle-Écosse: Vieux villages de pêcheurs et culture acadienne
Lunenburg, Peggy’s Cove et la Cabot Trail du Cap-Breton sont trois destinations populaires de ce paradis de la côte est. Mais le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, moins visité entre Halifax et Yarmouth, foisonne aussi de découvertes surprenantes et délicieuses.
Les villages côtiers de la région possèdent une tradition de pêche au homard vieille de plusieurs siècles. Dans la toute petite ville de Tiverton, vous pourrez prendre de large en compagnie d’un guide pour assister à une pêche. Seulement 50 km plus loin se trouve Digby, célèbre pour ses pétoncles – vous trouverez bien quelqu’un de la région pour vous montrer comment les déguster. Une simple nuit au Pines Resort de Digby évoque un voyage dans le temps. Lorsque ce château normand a ouvert ses portes en 1929, les clients arrivaient en train et en bateau à vapeur. Son fameux terrain de golf Stanley Thompson, sur lequel vous pouvez toujours jouer, a attiré des célébrités comme Babe Ruth.
Poursuivez ensuite vers le sud-ouest pour découvrir la culture acadienne de la province. Les Acadiens d’aujourd’hui sont les descendants des colons français des XVIIe et XVIIIe siècles et des survivants du Grand Dérangement, lorsque les Britanniques ont obligé la plupart d’entre eux à s’exiler plus au sud (en Louisiane, notamment). Dans l’établissement scolaire restauré École dans L’Anse Resto sur Mer, vous pourrez savourer une râpure, un met traditionnel acadien. Des générations durant, ce plat fumant composé de poulet et de pommes de terre râpées était servi aux tables de la région à Noël, Pâques et autres occasions.
À tout juste cinq minutes en voiture vers le sud, vous atteindrez Church Point, où vous pouvez réserver une visite guidée acadienne qui vous mènera notamment à l’église Sainte-Marie, la plus grande église en bois d’Amérique du Nord.
Île-du-Prince-Édouard: Un personnage de fiction prend vie et tout le Canada avec lui
Pour une si petite province, l’Île-du-Prince-Édouard, le berceau du Canada moderne, ne fait pas les choses à moitié. Mais elle a également gagné sa place sur la scène mondiale grâce, évidemment, à Anne de Green Gables. Ce roman de 1908, traduit en 36 langues, demeure l’un des plus grands succès de librairie au monde. Une virée en voiture dans cette île au sable rouge vous donnera l’impression que peu de choses ont changé depuis l’époque d’Anne.
Dans sa série de livres, Lucy Maud Montgomery a donné à sa ville natale de Cavendish le nom fictionnel d’Avonlea. Aujourd’hui, le village qui porte ce nom, situé juste à l’extérieur de Cavendish, permet de visiter une ancienne école et l’église historique de Long River, datant de 1872.
Avant de reprendre la route, parcourez la plage de Cavendish, un croissant de sable qui s’étend sur huit kilomètres, adossé à des falaises d’un rouge distinctif.
Le vieux Charlottetown est très agréable en été, avec ses clochers, ses phares et ses maisons peints dans un éventail de rouge, bleu, jaune et rose. Vous pourrez visiter le lieu historique national de Province House où, en 1864, les Pères de la Confédération se sont réunis pour créer une toute nouvelle nation. Profitez-en ensuite pour faire les boutiques ou casser la croûte non loin dans la charmante Victoria Row, une rue piétonne bordée d’arbres.
La cuisine de l’Île-du-Prince-Édouard est un avantage non négligeable: ses moules et ses huîtres sont exportées dans le monde entier. Pour déguster un traditionnel repas de homard – où amis et familles se réunissent autour de longues tables – optez pour le New Glasgow Lobster Suppers: c’est leur spécialité depuis 1958. Vous en oublierez jusqu’au fait d’être affublé d’un ridicule tablier de plastique lorsque vous piocherez dans leurs guédilles maison fumantes, leur salade de pommes de terre et leur chaudrée de fruits de mer – sans oublier, bien sûr, des piles de tendre et savoureux homard.
Terre-Neuve: Sur la piste millénaire des Vikings
Un voyage dans la Grande Péninsule du Nord, à la pointe nord-ouest de l’île, vous ramènera au temps des anciennes colonies vikings et des premières traversées de l’Atlantique par des Européens. Démarrez dans le parc national du Gros-Morne et remontez vers le nord. Le trajet de deux heures jusqu’à Port au Choix, la mer battue par les vents à votre gauche et le relief accidenté des monts Long Range à votre droite, vous fera traverser de petits villages de pêcheurs colorés. Passez une demi-journée à Port au Choix; un tour de ce lieu historique national permet d’explorer les fondations d’anciennes colonies et de sépultures vieilles de 4000 ans.
Un détour par le minuscule village de Conche, 149 habitants (au moment d’écrire ces lignes), vaut le détour à travers le centre de la péninsule. Son extraordinaire attrait: la tapisserie du French Shore, longue de 69 m. Conçue par un artiste français en 2006, la broderie est l’œuvre de plusieurs femmes de la région et a requis trois ans de travail. Ses panneaux relatent l’histoire de la région, dont l’arrivée des Vikings et l’intégration au Canada en 1949 (symbolisée par un castor et un chien terre-neuve se serrant mutuellement la patte).
Remontez ensuite la péninsule jusqu’à Norstead, la reconstitution d’un village scandinave d’une époque comprise entre 790 et 1066. Si Jean Cabot a posé le pied pour la première fois en Amérique du Nord en 1497, les Vikings étaient bien en avance sur lui: Leif Eriksson a débarqué le premier ici, sur la péninsule du nord, vers l’an 1000. Le joyau de Norstead est son Snorri de 16 m de long. En 1997, une équipe de 12 hommes a navigué à bord de cette réplique grandeur nature d’un bateau viking, du Groenland à Terre-Neuve, recréant ainsi le voyage d’Eriksson.
Pour terminer, dirigez-vous vers la fin de la route, le point le plus au nord de Terre-Neuve: le lieu historique national de L’Anse aux Meadows. Promenez-vous sur les passerelles, entrez dans les maisons de bois et terre construites par les Vikings au XIe siècle. Les ruines de ces structures ont été mises au jour dans les années 1960.
Aujourd’hui, des guides en costume d’époque redonnent vie à cette histoire légendaire. Prenez place autour du feu et écoutez un épique conte viking, peut-être au sujet des dieux Thor et Loki – tout comme les véritables Vikings le faisaient il y a plus de mille ans.
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